Установка окон из дерева почти ничем не различается от пластиковых, есть лишь разница в их эксплуатации . Перед непосредственной установкой окон из дерева, нужно предварительно продумать все ошибки и варианты, которые могут образоваться во время установки. Сам ход монтажа деревянных окон несложный, тем не менее, он требует точности расчётов и большой аккуратности и если вы не убеждены в своих силах, то лучше положиться на профессионалов.
Но если вы приняли решение точно сделать сборку своими силами, то следует внимательно ознакомиться с инструкцией. Человек, который осуществляет замеры, должен быть отлично ознакомлен с конструкцией будущего окна и располагать личным опытом монтажа. Первое, что нужно знать – это то, как произвести замер проема и то, какие требования к нему должны предъявляться. Об этом и многом другом будет идти речь в данной статье.
Замеры проемов, требования к околопроемному пространству
Измерение будущего окна необходимо производить с 2 разных сторон проема: внешне и внутри. Эти замеры крайне нужны для того, чтобы определить глубины четверти наличествующего оконного проема. Разумеется, что окно должно быть не меньше размеров проемов внешнего типа, чтобы не выдаваться наружу. А вот насколько больше – это зависит от очень многих мало предсказуемых факторов.
Следует учесть то, что существующий проём может быть очень сильно перекошен, в частности в панельных домах, что может привести к потребности увеличения размеров окна на величину перекоса. Проще говоря, чтобы установка деревянных окон не сопровождалась наличием сквозных щелей между краем оконной коробки и краем проёма, величина окна должна быть намного больше наружного размера оконного проёма как минимум на 17 и 26 миллиметров по высоте и ширине. Такого результата можно достичь 2 путями: за счет особых вспомогательных деталей, которые нащелкиваются на коробку или просто расширить большой размер оконной коробки.
Должно быть точное понимание по отношению к внешнему виду окна со стороны улицы. Одни люди предпочитают, когда почти вся коробка окна будет встроена в стену и не видна снаружи, другим же нравится показать окно во всей его красе. В том случае, если преимущественен 1-й вариант, не стоит забывать о вероятных перекосах оконного проема, чтобы ни перестараться и ни спрятать внутри стены не только саму раму, но и край стеклопакета. 2-й вариант считается предпочтительнее из-за меньшей вероятности допущения ошибок и меньшей тяжести их результатов.
Никогда не стоит забывать, что с внешней стороны окна сверху, а иногда и снизу, должна быть установлена система отлива для отвода дождевой воды. Именно поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже внешнего края проема. Это нужно для того, чтобы гарантированно не перекрывать специализированные отверстия водоотводного типа на наружной стороне оконной рамы. Помимо этого, граница между рамой и отливом, равно как между коробкой и подоконником, безусловно нужно герметизировать, к примеру, силиконом.
Вообще говоря, отлив целесообразно вешать под окно, чтобы исключить любую вероятность попадания воды в места их соединения. Не нужно также забывать и о подоконнике, который необходимо тоже монтировать под окно, а не встык к нему, и заделывать силиконом, что, с одной стороны, способно увеличить крепкость соединения механического типа, а с другой – не допускать просачивания влаги сквозь стык под подоконник. Для того чтобы испарина, если таковая имеется, не стекала под окно, подоконник требуется делать с небольшим уклоном вниз, примерно на 3 градуса.
После того, как вы определитесь с тем какие будут габариты будущего окна – следует сопоставить их с внутренними размерами оконной коробки. Подобное сравнение позволит своевременно определить механический просчет в предшествующих расчетах, расценить, до какой степени толстый слой штукатурки следует укладывать на откосы внутреннего типа, для того чтобы сравнять их с кромкой окошка, а также чтобы не нужно было вгрызаться в откосы, для того чтобы ваше окно стало на место. Так или иначе, но лучше было стремиться к тому, чтобы образовывалось как можно меньше такой бессмысленной работы.
Способы крепления оконной коробки
Следует добиваться того, чтобы ширина границы между рамой для окна и стеной не была больше 3 сантиметров, в особенности при немалых размерах окна. Тем более что сделать это абсолютно не сложно – все изготовители оконных профилей кроме главного набора, нужного для создания собственно окна, обязательно изготовляют полную комплектацию добавочных частей, которые позволяют повысить ширину коробки окна при постоянных размерах остекления. Такие профили намеренно сконструированы и приготовлены именно для таких случаев, поэтому не нужно бояться, что окно станет плохим.
Есть 2 общепринятых метода крепежа оконной коробки: крепление при помощи стальной пластины-анкера, которая цепляется за специальный пластиковый замок на наружной стороне и непосредственный крепеж сквозь коробку. При этом у каждого способа имеются свои недостатки и достоинства.
Так первый способ делает проще операцию нивелирования окна по отвесу и уровню и не сохраняет никаких следов на торцевой поверхности пластика. Между тем как 2-й способ требует снятия с рамы всех стеклопакетов и створок на время установки, он тем не менее дает шанс закреплять окно почти в любом проеме и в состоянии обеспечить передачу нагрузок напрямую на внутреннюю стальную арматуру окна, а не на пластик.
Нюансы герметизации пеной зазора между оконной коробкой и проемом
Не является большим секретом, что при всем многообразии материалов для строительных работ, одним-единственным применяемым на практике способом изоляции окна, считается наполнение стыка между стеной из полиуретановой пены и оконной коробкой. В списке явных достоинств такого варианта идут: относительная дешевизна, изоляция, возможность принимать на себя и равномерно рассредоточивать атмосферные нагрузки и механические напряжения, апатия к неровностям уплотняемых поверхностей. В самом деле, более технологического метода установка деревянных окон на сегодня не имеет. Но неумелое и бездумное использование такого способа чревато довольно неприятными осложнениями.
1-я причина, это то, что пена может разрушиться, потемнеть или охрупчится, под влиянием атмосферного воздействия и солнечного света, поэтому ее нужно в обязательном порядке закрыть слоем штукатурки, герметика, или, в крайнем случае, краски. Но стоит только посмотреть на новоиспеченные фасады новостроек, чтобы удостовериться в том печальном факте, что почти никто уже не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается уменьшать ее излишки, которые ниспадают со стыков и козырьков, и получающие со временем нежданный цвет.
2-я причина, пена не является материалом для гидроизоляции, непосредственно по этой причине ее следует оберегать от атмосферных осадков каким угодно гидроизоляционным материалом, для этого вполне сможет подойти краска или герметик на силиконовой основе.
3-я причина, совсем недавно обнаружилось, что даже пена, которая высохла может изменять свою вместимость под влиянием температуры на значение не меньше 5%. В результате таких периодических выпячиваний-втягиваний при очень большой толщине стыка, около 10 сантиметров, оконная коробка гуляет на величину почти 5 миллиметров. Это, с одной стороны, может привести к неправильной работе запорных механизмов фурнитуры, и окно в таком случае то не закрывается, то не открывается — в зависимости от того какой сезон, а с другой – к разрушению штукатурного слоя, прилегающей к окну.
Таким образом, установку на пену, то есть без автоматического крепления, всецело практиковавшаяся сразу же после возникновения на рынке монтажной пены, не выдерживает никакой критики, не гарантирует крепкого крепления оконной рамы в проеме и не предупреждает распирание коробки пеной.
Нюансы при монтаже деревянного окна
В остальном процессы и рабочие операции, которые вмещает в себе установка деревянных окон своими руками, довольно-таки очевидны. Окно высвобождается от всех навесных створок и стеклопакетов, потом пустая оконная рама тщательно выставляется при помощи распорных планок по горизонтальному уровню и отвесу вертикального типа, просверливаются отверстия в стене и раме для будущего крепления по всей границе окна, коробка крепится с помощью специализированных цанговых болтов. Створки и стеклопакеты возвращаются на место, а проем между стеной и окном заделывается пеной на полиуретановой основе. После этого останется только отрегулировать фурнитуру, убрать защитную пленку с профилей и процедуру можно считать завершенной.
Не забудьте отметить все снимаемые штапики, которые нужны для крепления стеклопакетов, чтобы в результате определить их точно на старое место. Это следует сделать потому, что в процессе формирования окна требуемые размеры штапиков обусловливаются точно по месту особой измерительной линейкой. И одинаковые штапики оказываются различными по своей длине. Конечно, такая разница составляет всего 2 миллиметра, но даже такая мелочь хорошо заметна в месте стыка вертикального и горизонтального штапиков.
Следует учесть, что окно должно быть расположено на нижних колодках несущего типа, которые не убираются после установки. Ни в коем случае технология установки деревянного окна не допускает, чтобы окно висело на дюбелях, потому как вес окна металлопластикового типа с 2-камерным стеклопакетом может достигать 150 килограмм, и ни дюбеля, ни установочная пена, его не удержат. Разумеется, такие планки должны быть размещены недалеко от вертикальных составляющих: под отвесными переборками-импостами в раме и по углам рамы.
При установке окна по вертикали следует использовать только отвес с острым кончиком и полной осевой симметрией. Ни в коем случае не следует использовать для этого планку-уровень, потому как в большинстве случаев точность в показаниях таких уровней не лезет ни в какие ворота. По этой же причине при процедуре нивелирования горизонталей, рекомендуется воспользоваться старинным водным уровнем, изготовленном из достаточно толстого бесцветного шланга, тем более что такой же уровень потребуется для установки некоторых окон на одной из известных высот.
При процедуре закручивания крепежных винтов, не стоит стремиться затянуть их потуже. В ином случае вы сами не заметите, как окно станет бочкообразной формы. В любом случае, уместно после затягивания винтов еще раз обследовать отсутствие изгибов профиля в местах крепления и единую нивелировку окна.
