При несоблюдение технологий кладки и утепления пирог стены может несколько «подрастерять» свои высокие первоначальные свойства и внешний вид. Мало того, он может быть губителен для дома в целом, особенно для деревянного сруба.
Внешне «пороки» изначально не видны — облицовка может быть выполнена красиво, но… Неправильное утепление может привести к скапливанию влаги между облицовкой и стеной, снижению эффективности утепляющего слоя, проявлению белых пятен на поверхности стены – высолов и прочим неблагоприятным моментам. На что обратить внимание во избежание их проявления?
Проверка готовности фундамента
При облицовке кирпичом эксплуатируемого готового дома необходимо уделить особое внимание состоянию его фундамента. Дело в том, что такая керамическая «одежка» дома, обладая значительной массой, создаст значительную дополнительную нагрузку на него.
Ориентировочно при облицовке 100м2 стен дома создается дополнительная нагрузка на фундамент порядка 40 тонн.
Фундамент должен быть надежным и достаточной толщины для обустройства на нем кладки. В случае крайней необходимости допускается выступ облицовки за край фундамента не более, чем на 1/3 от ее ширины.
Отличный случай, когда при заливке основного фундамента был предусмотрен запас по его ширине для выполнения облицовки. Что же делать, если это не так?
Вариант 1. Построить еще один фундамент параллельно и вплотную к первому. При этом механически связать их между собой анкерами или иным способом. Все стандартные действия по гидроизоляции выполняются в обязательном порядке. Параметры дополнительного фундамента рассчитываются с учетом возможности пучения грунта.
Вариант 2. Установить кладку на мощные стальные уголки с защитным цинковым покрытием, закрепленные анкерами на базовом фундаменте.
Соответствие кровли
Облицовка стен дома кирпичом должна быть согласована с размером свеса (карниза) кровли. При размере карнизного свеса до 250 мм он просто не сможет качественно закрыть новообразованную кладку с учетом вентиляционного зазора и/или слоя утеплителя. Новые внешние стены окажутся без защиты, а при использовании обычного облицовочного кирпича через 6-8 лет эксплуатации ее состояние может значительно измениться и не в лучшую сторону.
Вариантом неудобного «спасения» может быть ежегодная обработка кладки гидрофобизаторами.
Если же планируется ремонт или замена кровли, тогда просто необходимо позаботиться о большей величине ее свеса. Демонтировать и перестраивать кровлю только ради облицовки дома – на наш взгляд, процедура экономически неоправданная.
Процесс
Для деревянного дома
При облицовке деревянного дома из бревна или бруса необходимо учитывать длительный период их усадки и способность изменять свои размеры при изменении температуры и влажности окружающей среды.
Во избежание деформационного разрушения облицовочной кладки она связывается со стеной гибкими металлическими коррозиеустойчивыми креплениями. Один край такой пластины замурован в стене, а второй прикручен к деревянной стене. Крепления располагают через 4-5 рядов кладки.
Соответствие карниза крыши и фундамента ширине облицовки
При необходимости утепления стен деревянного дома перед облицовкой желательно использовать пробковый утеплитель.
Вентиляционный зазор
При облицовке кирпичом каркасного дома, деревянного дома из бруса или кругляка, дома из газобетона обязательно оставлять между облицовкой и основной стеной дома вентиляционный зазор. При ровной несущей стене достаточно 25-30 мм свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха. Неровные стены потребуют большей величины зазора, который компенсирует выпуклости стены.
Для притока воздуха в это «межстенное» пространство в нижних двух рядах облицовочной кладки периодически оставляют незаполненными вертикальные швы между кирпичами (через 2-3 кирпича). Они получаются незаметными и прекрасно обеспечивают вентиляцию внутреннего пространства. А в верхней части кладки под козырьком оставляют открытый вентиляционный зазор, который скрыт от взгляда декоративной планкой.
Защита вентиляционных зазоров от проникновения грызунов или насекомых
Традиционные ошибки утепления
Паропроницаемость «правильного» пирога стены должна повышаться изнутри к улице. Исходя из того, что стена из древесины имеет достаточно высокую паропроницаемость, утеплитель мы должны выбирать тоже с высоким значением этого параметра. Минеральная вата или минераловатные маты максимально соответствуют необходимым критериям.
Остерегайтесь ошибок, которые могут быть допущены строителями относительно правильной структуры облицовки. Вот некоторые из них:
не предусмотрено утепление и отсутствует вентилируемый зазор;
деревянная стена изолирована от кирпичной облицовки герметичным материалом;
использованы теплоизоляторы с низкой паропроницаемостью.
Причина конденсации влаги на внутренней стороне утеплителя
Отсутствие вентилируемого зазора приводит к тому, что при укладке кирпича зимой, проходящие через стену теплые водяные пары просто конденсируются на внутренней холодной стороне кирпичной кладки. Через несколько лет последствия такого процесса – постоянно сырые стены дома, подверженные гниению, постоянно мокрый кирпич и, проявляющиеся на внешней стороне, высолы.
Использование тонкого герметичного материала (рубероида, пергамина) для обивки деревянной стены ни к чему полезному не приведет. Пар, проходящий сквозь стену, будет конденсироваться на их внутренней стороне, стекая по древесине. Последствия аналогичные первому примеру. В этом случае даже организованный вентилируемый зазор положительной роли не сыграет – вся влага сосредоточена между деревянной стеной и герметичной прослойкой.
Применение утеплителя с нулевой паропроницаемостью допустимо. Но его параметры должны быть продуманы и рассчитаны. При достаточной толщине экструдированного пенополистирола, вспененного полиэтилена или иных полимерных теплоизоляторов «точка росы» будет находиться в его толще и описанных выше негативных явлений наблюдаться не будет. При малой толщине – последствия… (см. выше). Но и в этом способе есть минус – деревянные стены теряют возможность «дышать».
