Плитный фундамент не нуждается в глубоком залегании. Напротив, его несущие свойства и «плавающие» возможности выявляются как раз при неглубоком расположении к поверхности. Даже при заморозках вспучивание почвы не отразится на надежности строения – ведь фундамент и установленная на нем постройка «плавают» на верхнем слое почвы.
1. Плотный грунт будет служить дном для котлована, вырытого для установки фундамента.
2. Тщательно уложенная «подушка», в которую входят песок или гравийно-песчаный наполнитель, как правило, насыпается слой за слоем, затем утрамбовывается, чередуя один тип материала с другим.
3. Геотекстиль. Способен упрочнить песчаную подложку, воспрепятствовать образованию ила на излишне влажной поверхности и избежать размытия. На этом изображении представлен только один способ расположения слоя геотекстиля, хотя, разумеется, число слоев и их размещение может зависеть от определенных условий. Например, часто геотекстиль размещают между котлованом и слоем песка для избегания попадания в него элементов грунта. Геотекстиль также может отделять слои песка и гравия, обеспечивая упрочнение и недопущения проникновения слоев. В этом случае целесообразнее размещать слой щебенки или гравия поверх песка – в такой ситуации исключена вероятность попадения воды из нижних слоев.
4. Утеплитель.
5. Обязательно также использовать гидроизоляционный слой, который поможет сберечь плитный фундамент от проникновения воды из нижней части. Наилучшим выбором будет уложить минимум пару слоев рулонной гидроизоляции на основе полимерного битума.
6.Монолитная железобетонная плита.
Подобное устройство плитного фундамента применяется, как правило, при возведении построек и жилых зданий на надежной поверхности. Из минусов данной схемы можно назвать недостаточную толщину плиты. Верхняя часть плиты находится почти на уровне грунта, что плохо влияет на стены дома. Можно сделать плитный фундамент толще, однако это будет дорогим решением, поэтому зачастую применяют заливной фундамент, содержащий ребра жесткости, несколько походящий на ленточный фундамент. Ребра могут размещаться и под плитой, и над ней. Подобный ростверк делают, если вместе с плитой заливаются и сами ребра жесткости. В этом случае они будут находиться над плитой, она будет выглядеть подобно своеобразной чаше. Подобные ростверки размещаются по линиям возведения несущих стен здания. Укладка начинается после того, как горизонтальные поверхности будут гидроизолированы.
Плюсы и минусы плитных фундаментов.
Плитный монолитный фундамент по праву считают одним из наиболее надежных. Он подходит для строительства на различных грунтах (песчаных, болотных, торфяных). Ленточные и свайные фундаменты такой особенностью не обладают. Плитный фундамент также устанавливают там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Такое основание не боится сезонного вспучивания грунта, изменения нагрузок на разрыв или изгиб, так как обладает высокой надежностью и весом.
Плюсы плитных фундаментов:
Отличная несущая способность. Здесь конкуренция попросту отсутствует, плитный фундамент без проблем выдерживает даже многоэтажные дома большого веса (бетонные, кирпичные, газосиликатные).
Возможность постройки цокольного этажа.
Простота установки собственными силами.
Длительный срок службы по сравнению с другими типами фундаментов – более 150 лет.
Отсутствие большого объема земельных работ вследствие малой глубины укладки.
Минусы плитных фундаментов:
Дороговизна вследствие необходимости применения большого объема строительных материалов – бетона и скрепляющих элементов.
Обязательная более или менее ровная поверхность залегания. В случае же перепада высот укладка усложняется настолько, что может быть невыгодной или невозможной.
Все расчеты по укладке коммуникаций необходимо планировать заранее (вплоть до электрокабеля).
Технология возведения плитного фундамента.
Не существует какой-либо единой технологии строительства плитного фундамента. Приходится брать в расчет особенности поверхности, нюансы планируемой постройки и возможности подрядчика — строителя.
Весьма существенным, хотя и простым шагом является разметка. Без должного качества разметки последующее строительство дома может превратиться в неприятности не только с выравниванием основания, но и крыши со стенами.
Плитный фундамент — особенности разметки:
Можно обойтись лишь разметкой по периметру здания. Разметку же стен, перегородок можно осуществлять на созданном основании.
Разметка ведется в каждую сторону на метр дальше периметра постройки, чтобы обеспечить возможность укладки отмостки и дренажа.
Фундамент под планируемые веранды, балконы и остальные составляющие здания заливается с главной плитой – этим обеспечивается монолитность конструкции, в противном случае возможна потеря целостности.
Глубина укладки и рытье котлована фундамента.
То, насколько глубоко будет залегать плитный фундамент, определяется видом грунта:
1. Плотная почва требует рытья котлована примерно 50 см.
2. Рыхлая же земля (скажем, торфяная поверхность) потребует снятия верхних слоев, и в этом случае котлован необходимо делать на глубину не менее метра или больше.
3. Дно котлована потребует горизонтального выравнивания, сильной точности при этом не потребуется.
4. Быстрее и дешевле будет, если котлован станет рыть строительная техника. Самостоятельно можно лишь подровнять края котлована, а также недостатки копания спецтехникой.
5. Если спецтехника выкопала слишком глубоко, никогда не сыпьте в эти места выкопанный грунт – только песок, так вы избежите образования усадки.
6. При планировании дренажа с водоотводом потребуется все заранее распланировать и отвод воды вырыть заблаговременно, не забыв при этом про возможные разные высоты.
Совет – чтобы ваш дренаж служил должным образом, перепад высот можно учесть на дне вырытого котлована по направлению к водоотводу.
Гравийно-песчаная подушка плитного фундамента.
После окончания работ по рытью и выравниванию котлована, очередным этапом будет обустройство гравийно-песчаной подушки.
1. Засыпаем в котлован песок. Он должен быть вымыт, без мела, известки, глины, иных примесей – всего, что впоследствии может послужить причиной усадки. Песок необходимо насыпать так, чтобы до верха грунта оставалось минимум 20 см (для очередного слоя). Песчаная подушка служит для равномерного распределения нагрузки строения на поверхность, а также во избежание вспучивания грунта, которое негативно влияет на фундамент.
2. Утрамбовка песка. В случае большой глубины котлована трамбовку необходимо осуществлять послойно (трамбуют слои по 30-40) – такая операция необходима, чтобы избежать просадки здания во время эксплуатации.
3. Требуемые коммуникации нужно проводить именно на данном этапе – как минимум, водоотвод (газ/электричество, как правило, ведут позже).
4. Укладка геотекстиля или материала, заменяющего его. Это воспрепятствует перемешиванию песка со слоев щебенки, однако, обеспечит пропускание воды. Щебень содержит пустоты, без геотекстиля они с течением времени могут забиться песком – в результате здание может просесть.
5. Следующий слой – щебень из гранита (примерно 20 см). В таком случае влага не будет застаиваться возле плиты и утечет в песок, ровно распределяясь в грунт. К тому же щебень помогает выровнять нагрузку по всей площади основания на поверхность.
6. Выравнивание гравия по песку. Следует иметь в виду, чтобы гравий находился на одном уровне с поверхностью участка или несколько выше. Необходимо соблюдать горизонтальное выравнивание гравия, используя гидравлический уровень или нивелир. Щебеночный слой, как и песочный, нуждается в качественной утрамбовке, иначе после установки здания он утрамбуется уже самостоятельно, однако в данной ситуации велик риск неверной усадки и повреждения основания и самой постройки.
Существует несколько способов устройства фундамента плиты. Порой подложку из песка и гравия выполняют в опалубке. Между краями котлована и опалубкой выполняется дренаж. В принципе, результат один и тот же.
Опалубка и гидроизоляция плитного фундамента.
В этих операциях нет ничего тяжелого. Воспользуйтесь нашей подсказкой для этих целей:
Опалубка.
1. По периметру постройки устанавливаются доски, толщина которых должна составлять 50 мм. Важно учесть, что, хотя котлован все же вырывается на метр дальше в каждую из сторон, опалубка выполняется по периметру – пустые участки будут служить для дренажа.
2. Высота опалубки должна быть равной толщине фундамента – она выравнивается по горизонтали при помощи шнурков и уровня. Таким образом вы избежите вопроса выравнивания при заливке опалубки бетоном. Если выравнивание невозможно, пометки на самих досках необходимо выставлять уже перед заливкой. Толщина фундамента может варьироваться – в среднем она равна 20-30 (для тяжелых построек это значение берется выше, для легких – ниже).
3. После установки и закрепления опалубки потребуется проложить слой гидроизоляции – обычно она осуществляется с использованием битумных материалов в рулонах.
4. Рулоны гидроизоляции кладутся в опалубку на всю высоту с соблюдением напуска. Затем эти полосы необходимо сварить между собой во избежание проникновения влаги из грунта к основанию. Напуск исключит дыры на стыках досок опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также, позволит легко удалить опалубку после застывания бетона.
Порой под гидроизоляционный слой помещают специальный утеплитель (экструдированный пенополистирол, обладающий большой плотностью).
Армирование и заливка бетоном плитного фундамента.
Армирование осуществляется лишь после выполнения гидроизоляции. После осуществления армирования слой гидроизоляции положить будет нельзя.
Армирование.
1. Для укрепления используется арматура из металла, ее толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно берется от 10 до 14 мм).
2. Каркас требуется вязать в два ряда. При этом нижний из рядов укладывается на особые фиксаторы, которые обеспечивают зазор от 5 до 7 см между гидроизоляционным слоем и арматурой. Вязка осуществляется специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала выступает проволока для вязки.
3. Следующий ряд вяжется с таким расчётом, чтобы арматура после заливке была утоплена в бетон по меньшей мере на 5 см. Ряды потребуется закрепить вертикальными конструкциями из той же арматуры – так будет обеспечена поддержка верхнего ряда арматуры и, кроме того, этот способ предотвратит расслоение фундамента во время нагрузок.
4. Создав каркас, выполняют заливку бетона (марка М200 и более). Часто применяют М300. Заливка осуществляется за один раз – от этого зависят надежность и прочность. Чем меньше времени займут промежутки между заливкой, тем лучше. Во время заливки бетон можно провибрировать, используя специальное устройство (вибратор).
5. Залитое основание нуждается в горизонтальном выравнивании (при помощи правила или доски/рейки) – чем ровнее будет основание, тем проще будет установка стен и полов.
6. Залитый и выровненный бетон оставляют на 28 дней, чтобы он затвердел по всему объему. Идеально будет, ели температура воздуха составит 20 градусов, а влажность в районе 80 процентов. Если на улице жарко, на плитный фундамент в следующий после заливки день льют воду и покрывают пленкой во избежание испарения влаги. В холодное время года, наоборот, потребуется учесть, что бетону необходим нагрев.
Заливка бетоном.
Отметим, что «консервирование» бетона осуществляют, когда фундамент остается без присмотра на долгое время (например, зимой на открытом воздухе) – в этом случае основание накрывают, чтобы дождь и снег не попадали на поверхность фундамента.
Плитный фундамент.
Уход за бетоном после заливки.
После заливки плиты потребуется накрыть старыми тряпками или иным полотном, предварительно смочив материал из шланга с пульверизатором. Далее конструкция укрывается пленкой.
Старайтесь избегать пересыхания фундамента – каждый день поднимайте пленку и увлажняйте тряпки или ветошь при помощи шланга и распылителя.
По истечении 28-30 дней конструкция набирает прочность, после чего можно выполнять следующие шаги по строительству.
